ПОРТУГАЛЬСКИЙ ПУТЬ САНТЬЯГО

Португальский Путь Святого Иакова по побережью — в Саньяго-де-Компостело, условно разделен на три части состоящих из последовательных этапов. Первая часть (пока неофициальная) начинается в Лиссабонe и заканчивается в городе Порту. Вторая, продолжается от северной столицы Португалии до реки Минью — являющийся естественной границей между Испанией и Португалией. Далее, уже заключительная часть маршрута, проходит по испанской Галисии — до самого «дома Сантьяго». Поэтому для одних пилигримов город Порту может быть продолжением уже начатого маршрута в Лиссабоне, а для других ещё только станет местом отправления. Так вот, тем кто стартует здесь, надо знать, что из города Порту до Соборa Святого Иакова около 260 км. Причём 260 — неповторимых километров! Километров, ежегодно завоёвывающих феноменальную популярность. Если в 2015 году Камино оживало только в первой половине дня — время перехода паломником одного этапа, то на 2018 год это «Солёное Камино» похоже на двухстороннюю муравьиную дорожку — оживающую с раннего утра и «шевелящуюся» до заката. Двухстороннюю, потому что идут как туда, так и обратно, а солёную, потому что «солёный» прибрежный ветер будет оставлять на вашем лице частички морской соли.

Почему из Порту?

Причиной растущей популярности Португальского Пути по побережью — по португальски — Каминьо Португеш да Коcта (Caminho Português da Costa) являются следующие факторы:

1 — маршрут удивительно богат природным и культурно-историческим ландшафтом с преобладанием холмистых пейзажей покрытых зелёной растительностью и бонусом для тех кто любит пляжи и океан.

2 — Путь по побережью здесь проходит и пересекается с не менее интересным Центральным Путём (Caminho Português Central) и Камино через город Брага (Caminho Português por Braga). Следовательно, имеются варианты для выбора маршрутов в Сантьяго, так и обратно — в Порту.

3 — природа и необычный для Европы ландшафт береговой линии, а человек всегда стремиться провести отпуск у моря. А здесь — ещё лучше — океан!

4 — по сравнению с длин-н-ным Французским Путём — этот короткий и сравним с прогулкой вдоль океана. Доступен для всех и каждого.

5 — большинство паломников предпочитают именно город Порту в качестве классической отправной точкой Португальского Пути, по причине самого города.

Город Порту

Порту — один из самых старых городов в Европе славящийся во всем мире своим великолепным архитектурным наследием: старыми кварталами, историческими памятниками и сооружениями, соборами и дворцами, винными погребами и другими интересными достопримечательностями которые непременно стоит посетить.

Пребывая в городe Порту у Вас наверняка будут свои планы и следовательно индивидуальная программа знакомства с городом. Здесь все зависит от ваших предпочтений и соответственно — расположением по времени. Обычно паломники задерживаются в городе на день — два, а затем спешат наверстать упущенное время — проходя по 40 км. в день. Поэтому советуем заблаговременно рассчитать время так чтобы успеть спокойно посмотреть северную столицу Португалии до паломничества или по возвращению из Сантьяго.

Порту является культурным центром, современной и туристической столицей северной Португалии. Кроме того город представляет собой вход — «врата». Первые — в великолепный северный регион страны начиная с горной долины знаменитой реки Дору. Да, именно та, которая отмечена ЮНЕСКО за свою красоту. Вторые — в регион Минью — как раз туда куда идут пилигримы. Это регион, который до сих пор остается инкогнито для массового туризма, является просто подарком для индивидуальных пеших путешественников. Подогревает у них стимул стать «первооткрывателем» этих мест с походным рюкзаком на плечах.

Из Порту на север вдоль океана

Исторический маршрут вдоль океана сохранил до наших дней многие архитектурные гранитные памятники средневековья: арочныe мосты, переброшенныe через горные реки, монастыри и крепости, историческиe парадоры, поклонныe кресты и маленькиe часовни, зернохранилища и мельницы. Дополняют все эти старинныe сокровища — спокойная жизнь деревни и суетливые города с их узкими мощеными улицами по которым вот уже на протяжении многих веков неторопливо идут паломники держащие путь в Компостела.

В северных землях Португалии Вы познакомитесь с уникальной исторической провинцией страны — Минью — земля исконно-португальских традиций и гастрономии, праздников и фольклорного богатства. Когда — же перейдёте «приграничную» реку — вступите на другие «влажные и зелёные» земли, уже северной Испании — Риас Байшас. Эта территория виноделия Албаринью и гастрономии со вкусом океана. Земля одних из самых чистых в мире пляжей и великолепных природных парков и в заключении — место всемирной славы Сантьяго. Кроме того, весь этот Еврорегион — Галисия и Север Португалии — территория где любой турист будет себя чувствовать — желанным гостем.

На вопрос какой Путь из Порту лучше — по Побережью или параллельный — Центральный, Мы ответим коротко. Нельзя сказать что лучше или хуже — они — разные и по своему прекрасны. Один дополняет другой и это вы поймёте только после того как пройдёте по каждому из них.

Путь из Порту и его варианты

Из города Порту по побережью пилигримы пользуются тремя основными вариантами пути.

Первый вариант — исторический. Проходящий через города и населённые пункты: Порту — Вайрон — Ратеш — Эшпозенде (Мариньяш) — Виана-ду-Каштелу — Каминья — В.Н.Сервейра — Валенса ду Минью — Туи — Редондела — Понтеведра — Кальдас де Рейс — Падрон — Сантьяго-де-Компостела. Полная дастанция — 270 км.

Больше контактирует с Центральным маршрутом по причине единственного существующего ранее — исторического моста в Валенса-Туи. В начальных этапах игнорирует португальские города Вила-ду-Конди и Повуа-ду-Варзин по причине отсутствия до недавнего времени моста — Ponte Movel Matosinhos, а в конце — испанские А-Гуарда и Виго по причине отсутствия в давние времена парома в городке Каминья.

Включает два соединительных этапа: «Централ и Кошта» из Ратеш в Эшпозенде (Мариньяш) и «Вдоль Минью», проходящий вдоль реки Минью по португальской стороне из Каминья до Валенса. Историческое «Камино ду Минью» использовалось паломниками вплоть до нашего времени — до того как начал ходить паром Каминья — Ла-Гуардия (А-Гуарда). Предпочитающих этот вариант — соединится с Центральным португальским Путём уже перед Валенса ду Минью.

Вариант был популярен до 2016 года, однако по причине «маркетинга Камино» муниципалитет Вила-ду-Конди тоже захотел туристов с рюкзаком.

Второй вариант — современный, прибрежный путь «Сенда Литорал/Senda Litoral» или Орла Маритима/Orla Marítima. Проходит «строго» по побережью по следующим городам и населённым пунктам: Порту — Матозиньюш — Вила-ду-Конди — Повуа-ди-Варзин — Эшпозенде (Мариньяш) — Виана-ду-Каштелу — Каминья /паром/ Ла-Гуардия — Ойа (Моугас) — Байона — A Рамаллоса — Виго — Редондела — Понтеведра — Кальдас де Рейс — Падрон — Сантьяго-де-Компостела.

Состоит из этапов: Порту — Вила-ду-Конди — Эшпозенде (Мариньяш) — Виана-ду-Каштелу — Каминья /паром/ Ла-Гуардия… В этом варианте на первых этапах можно идти и через Аэропорт — Вила-ду-Конди — Повуа-ди-Варзин — Эшпозенде (Мариньяш) — Виана-ду-Каштелу — Каминья /паром/ Ла-Гуардия…

После парома в Ла-Гуардия вы будете идти по Камино Португеш пор ла Коста (Camino Portugués de la costa) — уже испанское Камино.

…A Guarda — Mougás (Oia), Mougás — A Ramallosa, A Ramallosa — Vigo, Vigo — Redondela…

Кто выбирает этот вариант — соединяется с Центральным Португальским Путём в городке Редондела. Это — 190 км. + 90 км. от Redondela до Santiago.

Так как вариант «прибрежный», то многие паломники предпочитают совместить его с «Вариантом Спиритуал», который проходит через Вильянуэва-де-Ароса.

Третий вариант — проходит на первых этапах через Ратеш как в первом варианте, но в середине пересекает реку Минью на пароме — как во втором варианте. Паломники выбравшие этот вариант посетят города: Порту — Вайрон — Ратеш — Эшпозенде (Мариньяш) — Виана-ду-Каштелу — Каминья /паром/ Ла-Гуардия — Ойа (Моугас) — Байона — A Рамаллоса — Виго — Редондела — Понтеведра — Кальдас де Рейс — Падрон — Сантьяго-де-Компостела. Дистанция 290 км. Здесь же возможен бонус — добавочные километры по земле и мили по воде в «Варианте Спиритуал».

!!! Все варианты имеют только — плюсы и, никаких минусов. Нет лучшего и худшего. Каким идти — выбирать вам, а в следующий раз вернётесь сюда чтобы пройти другим.

!!! Выбрав второй и третий вариант — максимально пройдёте по «солёным» тропинкам вдоль берега океана и посетите славные города Галисии — Байона и Виго, однако теряете великолепие прогулки вдоль реки Минью и историчность городов Валенса-Туи — первого варианта.

!!! Как вы правильно поняли — начало маршрута могут иметь альтернативные варианты, но в городке Fão, перед мостом Эшпозенде (Мариньяш), все кто вышел из Порту «своей дорогой» должны здесь встретиться для совместного продолжения этапов по побережью.

!!! «Развилка» на границе с Испанией, в португальском городке Каминья, предлагает на выбор паломника два следующих альтернативных варианта пути до испанского городка Редондела, где эти альтернативные варианты вновь сходятся вместе.

!!! Дистанция этапов Каминья — Валенса ду Минью — Туи — Редондела — около 60 км. (30 км. до Туи и + 30 км. до Редонделы), а маршрут от парома Каминья до Редондела через Виго, имеет около 80 км. (40 до Сан Педро де ла Рамальоса и + 40 до Редонделы). Учитывая интересные остановки в городах в этом «солёном» варианте — потребуется ещё день пути.

!!! Паломники могут попробовать пройти ещё, так называемый «Духовный вариант» (Variante Espiritual) из Понтеведра до Понтецесурес. Этот интересный «круг по побережью и воде» подарит пилигриму ещё один-два интересных дня — 45 км по суше + 27 км по воде.

!!! Для желающих продолжать путь от Сантьяго де Компостела к океану на «край земли» — предлагается пройти маршрут Мушия — Фистерра — 132 км.

Как доехать до Порту и последние нюансы…

Паломники прибывающие в северную столицу Португалии интересуются как добраться от аэропорта до городского собора и где можно разместиться поблизости от него. Вам надо доехать на метро Порту: из городского аэропорта — станция Аэропорто (Aeroporto), от ж/д вокзала — одноимённая станция Кампаня (Campanha). Если боитесь пересадок в метро, то выходите на станции Триндад (Trindade), а затем немного пройдёте по самым главным улицам города — Av. dos Aliados, Av. Dom Afonso Henriques… Лучше, конечно же сделать пересадку на «оранжевую» линию метро и подъехать чуть поближе — до станции метро и одноимённого ж/д вокзала — Сан Бенту (São Bento). Кстати, те кто приезжает в город из Лиссабона на поезде, то с пересадкой поездов на ж/д вокзале Порту-Кампаня (Porto — Campanha), прибывает на ж/д вокзал Сан Бенту (Porto — Sao Bento). Поэтому в Лиссабоне сразу берите билет до Porto — Sao Bento! От Сан Бенту до дверей кафедрального собора — 5 минут ходьбы.

Плохо что альберги города находятся в существенном отдалении от исторического центра. Кстати, не расчитывайте хорошо отдыхать в муниципальных альбергах побережья. На 2018 год они уже показали свою «недееспособность» для удовлетворения средних запросов паломника. Поэтому, если вы заранее не забронировали отель, хостел в Порту и по своему маршруту — побеспокойтесь об этом. Всегда к вашим услугам Booking. На крайний случай — зайдите в один из туристических центров расположенного около собора и попросите вам помочь. Молодые служащие таких сервисов всегда готовы помочь туристам с рюкзаком на плечах.

Рекомендуем ещё раз перед самим стартом подробнее изучить маршрут, варианты и приблизительные этапы. Согласуйте план движения с друзьями (попутчиком). Не поленитесь и ещё раз прочитайте нашу информацию. Определитесь с этапами в зависимости от вашего ритма и возможных вариантов заранее забронированного размещения.

Подключить ваш мобильник к интернету на Камино очень просто. По приезду (в аэропорту) приобретите сим карту с интернетом оператора связи «MEO» с тарифом «TOP Total 1GB». Это самый выгодный тариф на сегодня. Эта сеть прекрасно покрывает все места на Камино Португеш.

Будут дополнительные вопросы — пишите и спрашивайте.

Бог из машины

Идти с непривычки 20-30 км в день – тяжело. Идти их в горку по жаре с рюкзаками за спиной – тяжелее вдвойне. Опытные каминщики говорят, что первые три дня пути – для тела, остальные – для души.

Заблудились мы уже на второй день. Смеркалось. Мы плелись вдоль трассы, уныло переругиваясь. До пункта назначения, португальского города Барселуш, оставалось 16 км. Вдруг метрах в 50 от нас резко притормозил автомобиль, пассажирская дверь приоткрылась, и из нее выглянула женщина. Мы прибавили шагу.

– Peregrinos?

Мы затрясли головами.

– Barcelos Albergue, – произнесла женщина волшебные слова и указала на машину. Мы радостно запрыгнули внутрь и минут через 20 уже расстилали матрасы на полу муниципального альберге, хозяйкой которого оказалась наша спасительница.

Пилигримы в альберге.

В другой раз, уже в Испании, мы не рассчитали запасов еды и оказались без провизии вдали от цивилизации. Снова остановилась машина. Вышла женщина и вручила нам огромный хрустящий батон только что из пекарни. Regalo.

Маленькие бытовые чудеса случались на пути постоянно. Стоило только подумать о чем-то – и вот оно, прямо на блюдечке. Мой неромантичный муж назвал это католическим маркетингом в действии.

Безопасно ли идти одной?

Самая яркая картинка, которая запомнилась на пути, – девушка из Венгрии в белой шляпе крутит педали навстречу рассвету. Метафора свободы. До этого вечером она что-то сосредоточено записывала в свой дневник, сидя на ступенях у входа в альберге.

В 99% случаях идти одной безопасно – рядом всегда будет кто-то еще, впереди или сзади идут другие пилигримы, с большинством из них вы уже знакомы. Но, как и из любого правила, бывают свои неприятные исключения.

В прошлом году на французском пути пропала американка. Тревогу забил ее брат после того, как она несколько недель не выходила на связь с родными. Деньги с карточки она тоже не снимала и не пользовалась телефоном. Пока пилигримы на форумах обсуждали, насколько этично разыскивать человека, который, возможно, просто не желает быть найденным, брат девушки прилетел в Испанию и подключил к поискам местную полицию. Через несколько месяцев дело было раскрыто. Тело американки нашли на ферме местного жителя. Он, как в плохом триллере, рисовал фальшивые стрелки и уводил одиноких пилигримов с пути в сторону своей заброшенной фермы. В этот раз дело не закончилось просто ограблением. Такая вот страшная история.

Мост из Португалии в Испанию.

Сказка на ночь

Теплая звездная ночь, вилла в лесу. В огромной спальне рядами стоят двухъярусные кровати. Паломники спят. Мы сидим в гостиной за круглым деревянным столом и слушаем рассказ Клауса из Германии.

Клаусу 75. Последние 6 лет он каждое лето проходит новый путь. У Клауса есть цель – узнать слово бабочка на всех языках мира. Узнать от паломников, разумеется. Когда-то, почти 60 лет назад, он встретил свою «бабочку», жил с ней душа в душу, а потом она от него улетела.

– Мы всегда мечтали пройти Камино, но все откладывали на потом. Дети, работа, ипотека. Все то, что казалось важным, хотя по большому счету не имело значения. А потом она умерла, и мой мир рухнул. Я взял велосипед и покатил, – пешком я бы тогда не прошел, слишком придавило горем. Я был так зол на Бога, ехал и разговаривал с ним: «Почему она? Почему так рано?». И где-то на 100 км мне стало легче. Теперь я каждый год прохожу свой путь и знаю, что мы идем его вместе.

Этим летом я прочитала о смерти немецкого паломника в одном из альберге. Может быть, это Клаус встретился, наконец, со своей бабочкой.

Я есть, пока я иду

Когда идешь, отлично думается, – есть только ты и дорога. За спиной развеваются на ветру носки (надо же их где-то сушить), заодно и мозги проветриваются. Очень скоро начинаешь понимать, как мало тебе на самом деле нужно для счастья: смена белья, спальный мешок, удобная пара обуви и бокал вино верде на закате дня. За эти 10 дней я нашла мир. В первую очередь – с самой собой. Научилась жить моментом и никогда еще не любила мужа сильнее, чем глядя, как он заворачивается в спальный мешок на соседней койке.

За общим названием Camino Portugués на самом деле скрывается не один, а целая сеть путей. Основным является маршрут Лиссабон — Фатима — Коимбра — Порту — Барселуш — Туи — Сантьяго, этот путь носит название Центральный Португальский путь. Отрезок Лиссабон — Порту в настоящее организован не слишком хорошо: специальных приютов для пилигримов почти нет (но есть дешевые хостелы за 10-15 евро в городах по пути), разметка местами плохая, по этим причинам пилигримов на нем очень мало. После Порту все резко меняется: появляются приюты как в городах, так и посередине классических этапов, разметка отличная, и именно из Порту в основном и начинают Португальский путь. При этом помимо Центрального пути, из Порту выходят два альтернативных варианта: Caminho da Costa — прибрежный путь, и Caminho do Braga — путь через Брагу.

Открытые в 2016 году Святые Врата кафедрального собора в Сантьяго привлекли на Путь вдвое больше паломников, чем обычно; 2017-й год стал «годом Португальского пути». Причина тому — столетняя годовщина явления Девы Марии в Фатиме. Многие паломники, завершив Путь Сантьяго, отправились к ней по Португальскому пути; другие же, выйдя из Лиссабона и посетив Фатиму, пошли дальше в Сантьяго.

Если вы планируете пройти Камино Португес, нужно помнить о возможных проблемах с местами в приютах. Главные праздники будут приурочены к первому (13 мая) и последнему (13 октября) явлению Девы, соответственно в предшествующие и последующие две-три недели ожидается наибольшее число паломников на Португальском пути.

Камино-де-Сантьяго: Идем главным пешеходным маршрутом Португалии

РУБРИКА: Опыты

Кристина Бойко

Камино-де-Сантьяго – Путь Святого Иакова, самая популярная паломническая дорога через Европу в испанский городок Сантьяго-де-Компостела к могиле апостола Иакова. Сотни лет по Камино ходят пилигримы со всего света, чтобы поклониться мощам святого, однако в наше время Путь перестал быть религиозным и стал главным пешеходным маршрутом Испании, сумев не потерять своего мистицизма и околофилософского смысла. Неважно, какую религию исповедуешь, отправиться по этому маршруту может каждый. О своем опыте рассказывает путешественница Кристина Бойко.

Кристина Бойко

Существует около 15 различных вариантов Пути, но самых популярных четыре: Французский (800 км через Пиренеи и по центральной Испании), Примитиво (315 км, старейший и самый сложный маршрут из Овьедо), Северный путь (860 км по северному побережью Испании) и Португальский (400 км из Лиссабона или 240 км из Порту вдоль океана). В среднем, путники в день проходят по 20-30 км, и таким образом Французский путь преодолевают за 32 дня, а из Порту в Сантьяго доходят за десять. Конечно, не каждый может физически пройти такие расстояния – многие сокращают дистанцию или идут не спеша, растягивая время в пути. Есть даже те, кто проезжает Камино на велосипедах или верхом на лошадях. Но в основном пилигримы идут. Для официального «зачета» нужно пройти 100 км, и неважно, какой отрезок это будет – начать можно в любом месте.

Паломничество принципиально отличается от любого другого путешествия. Это не трекинговый маршрут, хотя порой так кажется, когда преодолеваешь очередной подъем. Это и не типичная прогулка по паркам, лесам и пляжам. Здесь скорее встретишь людей с кардио-аппаратами, чем подготовленных спортсменов, хотя проходить в день по 20 км с пятнадцатикилограммовым рюкзаком – серьезная физическая нагрузка. Но в этом весь Камино. По сути это эмоциональный путь, возможность разобраться в себе, подумать, укрепить дух и найти ответы на собственные вопросы.

«Здесь скорее встретишь людей с кардио-аппаратами, чем подготовленных спортсменов»

Что я знала о Камино? Ничего. Я не религиозна, не читала книгу Паоло Коэльо «Дневник мага», где автор описывает свой опыт на Французском пути и после выхода которой Камино стал популярным, как Исландия после фильма «Тайная жизнь Уолтера Митти». Никто не рассказывал мне о путешествии, и я представления не имела, что люди пешком идут по Испании целый месяц! Первый раз я услышала о Камино на уроках испанского и отметила для себя эту идею. В ближайший отпуск собиралась в Исландию, но за несколько месяцев что-то внутри щелкнуло, и я поняла, что просто обязана идти Камино. Это было довольно странное и сильное желание, которое не давало покоя, потому что разве можно вот так отказаться от поездки в Исландию? Но билеты были на руках, и я успокаивала себя тем, что пройду Камино как-нибудь в другой раз. А потом произошли чудеса. Авиакомпания перенесла мой рейс в Рейкъявик на пять минут и уведомила, что я могу вернуть деньги, если меня не устраивает новое время. Так я и оказалась на Пути. А чудеса продолжили случаться.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Начать Камино можно из любой точки. Главное – выбрать, какой маршрут идешь. Если это Французский путь, то он начинается в Сен-Жан-Пье-де-Пор, куда можно на поезде добраться из Парижа или Мадрида. Другие популярные города для старта – Памплона, Леон, Бургос, Понферрада (дистанция, соответственно, будет варьироваться).

Ограниченная стандартным двухнедельным отпуском, я решила идти Португальский путь из Порту по побережью Атлантического океана. Искала билеты из Москвы, но сильно сэкономить не получилось, потому что у меня был большой 80-литровый рюкзак, который я изначально не планировала брать в ручную кладь. Из-за багажа билеты вышли дороже. В Порту из Москвы летела Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле, обратно Vueling из Барселоны, куда я планировала прилететь из Ла-Коруньи, что на северо-западе Испании.

КОГДА ИДТИ

Если хочется избежать туристов и жары, лучше идти в мае или сентябре. В апреле можно застать сезон дождей. Зимой многие альберге (хостелы для пилигримов) закрыты, а с собой тащишь много теплых вещей. Летом в Испании жарко и многолюдно, поэтому многие пилигримы встают в 5 утра, чтобы по утренней прохладе преодолеть часть пути и успеть найти место для ночлега. Многие берут с собой палатку: ты не зависишь от точек на карте. Я шла в начале апреля, погода на Португальском побережье стояла солнечная, каждый день было +12-15 градусов, а сильный дождь шел лишь однажды. В Испании было прохладнее, дождь шел чаще, но я все равно умудрилась загореть.

ПОДГОТОВКА

Перед Камино я все-таки посмотрела фильм «The Way» и познакомилась с Коэльо, чтобы настроиться на нужную волну. Я не стала читать никакие отзывы, решив, что мой Камино был таким, каким получится. Поэтому я не особо переживала о подготовке. Я уже ходила в суровые треки по Камчатке и Алтаю, поэтому просто запихала в рюкзак все походные вещи. В этом, наверное, и была единственная моя ошибка.

Для Камино подойдет рюкзак на 50-60 литров. Считается, что его вес не должен превышать 10% от веса пилигрима. Мой был на 80 литров, весил около 10 кг и выглядел таким огромным, что каждый встречный переживал, как я тащу такую ношу. Несколько вещей были явно лишними, а некоторые, например, пленочный фотоаппарат, я брала, отдавая отчет, что это лишняя тяжесть. Кстати, для тех, кто все же предпочитает идти налегке, есть сервисы по доставке багажа, например, Camino Fácil или Jacotrans. Твой багаж забирают и отвозят к месту следующей ночевки, стоит это от € 5 в день.

Одежда для Камино подойдет та же, что и для трекинга. Главное – ветрозащитная непромокаемая куртка и хорошие трекинговые ботинки. Я бы сказала, что удовольствие от Камино на 70% зависит от правильно подобранной обуви и на 30% от хорошо собранного рюкзака. Из экстра-вещей мне пригодился тройник, беруши, фонарик, дождевик и бутылка для воды (по всему пути встречаются фонтанчики). Плюс аптечка, в которой были всевозможные мази для ног и много пластырей – мозолей не избежать.

Перед началом пути также нужно позаботиться о паспорте пилигрима – креденсиале, в который проставляются печати. Они – свидетельство прохождения Пути, именно их внимательно разглядывают в центре пилигримов в Сантьяго, чтобы выписать компостелу – именной сертификат о прохождении Камино на латинском языке. Печати изначально ставились только в альбергах и церквях, но теперь даже бары и рестораны предлагают проштамповать твой паспорт. Порой доходит до смешного: предприимчивый местный решает разбить на пути палатку с кофе и чаем и завлекает пилигримов тем, что у него тоже можно получить печать.

О МАРШРУТАХ

Путь пилигримам указывают желтые стрелочки и ракушки – символы Камино. В интернете полно карт с подробными маршрутами, которые помогут не заблудиться. Если предпочитаешь бумажные карты, можно купить путеводитель, где будет даже подробное описание рельефа. Информации много, но в основном на испанском или английском.

Я скачала офлайновые карты, где были указаны многие альберге и интересные места с комментариями и советами на русском. Однако на третий день карты завели меня в тупик, и я поняла, что можно спокойно обойтись без них – следовать по желтым стрелкам надежнее, а их поиск добавляет Камино игровую составляющую, как в каком-нибудь квесте.

Обычно ни у кого нет детального плана по дням, бронировать что-то заранее не принято. Ты знаешь, когда начнешь, и когда тебе нужно прийти в Сантьяго, все остальное весьма приблизительно. Я, например, до конца не знала, сверну ли с прибрежного Португальского пути на центральный или продолжу идти вдоль океана: решение принимала в процессе.

Вообще, на Камино невозможно потеряться: весь путь хорошо промаркирован, ракушки и стрелки встречаются именно тогда, когда нужно, а дорогу всегда можно спросить у местных или других пилигримов. Сама тропа проложена в обход шумных шоссе и дорог через парки, леса, винные угодья или вдоль океана, встречается много церквей и монастырей, часто такие отрезки пути связаны с подъемами. Дорога живописная, с красивыми видами. Все это вдохновляет на размышления.

ГДЕ НОЧЕВАТЬ

Пилигримы ночуют в специальных приютах – альбергах, куда пускают по креденсиалю. Обычно они встречаются каждые пять километров, но иногда и реже. Полезно раздобыть список альбергов в одном из информационных центров, мне такой достался в Порту. Но даже если не получится, то на пути есть указатели, и найти место для ночлега без карты не составит труда.

Есть официальные альберге, которые стоят € 6-10 или «донатив» (сколько оставишь), а есть частные, чуть дороже, их можно бронировать на Booking. Первые обычно рассчитаны на 30-50 человек и весьма аскетичны: одна или две комнаты с десятком двухэтажных металлических кроватей, запахи, храп по ночам и никакого постельного белья с подушками, дают лишь тонкий чехол на матрас – защита от клопов. Летом клопы – настоящее бедствие, поэтому лучше заранее обработать рюкзак и спальник специальным средством. Но в таких альбергах не грязно, душ и туалет чистые. Горячая вода есть, но нужно быть в числе первых в душ, чтобы потом не ждать, когда она снова нагреется. А вот обогревателей и батарей нет, стены из камня, и порой внутри даже холоднее, чем на улице, и невозможно просушить вещи (но их можно просушить за дополнительную плату в специальных сушилках).

В частных альберге можно рассчитывать на собственную комнату с мягкой кроватью. Теоретически, если останавливаться только в них, спальник не нужен. Можно ночевать и в дорогих гостиницах, но я считаю, что таким образом нарушается весь дух Камино. Мне нравятся именно официальные альберге: они душевные и находятся в очень интересных атмосферных местах, например, в церквях или спортивных залах школ. Так в Сантьяго я ночевала в огромном старинном здании семинарии (Avenida Quiroga Palacios, 2 A) с длинными холлами и комнатами-кельями, в Порту в деревенском домике со своим огородом (R. 5 de Outubro, 221), а в Каминье в подвале начальной школы (Av. Padre Pinheiro, 36).
Одни альберге стоят в самом центре городов, другие – в деревнях, где в округе нет ничего. В последних обычно на первом этаже есть бар, где можно поужинать. В городах есть выбор: отправиться в кафе или купить еду в супермаркете. Правда, нужно заранее уточнять, есть ли в альберге плита или микроволновка. Вот, например, электрический чайник я за десять дней так нигде и не увидела.

БЮДЖЕТ

За две недели я потратила около € 160: € 60 за проживание, остальное ушло на еду. В основном я покупала еду в супермаркетах на завтрак и перекусы в пути (фрукты или орехи), но не экономила чересчур. Могла несколько раз в день остановиться на кофе. Обедать старалась уже после прибытия на место, готовила сама или заходила в кафе, где подавали меню пилигрима. Это напоминает комплексный обед, куда входит суп, горячее, иногда десерт и напиток. Его цена по мере приближения к Сантьяго растет. В Португалии можно пообедать за € 5, в Испании – за € 10. Никаких лишений, все зависит от твоего бюджета.

О ПИЛИГРИМАХ

На Пути мощная энергетика, тысячи людей с разными судьбами ходили по нему веками, и когда об этом думаешь, то будто становишься частью их, и это вдохновляет. На популярных маршрутах встречаешь много молодежи, кто-то идет парами или даже целыми семьями. Очень много людей в возрасте, которые, как потом оказывается, идут не первый Камино. У них учишься не спешить и наслаждаться путем. Смотришь, как они шагают в своем темпе, не обращая ни на кого внимания, и еще раз убеждаешься, что не в километрах счастье.

«Многие начинают свой Камино в одиночестве, а заканчивают с кем-то»

Многие начинают свой Камино в одиночестве, а заканчивают с кем-то. Ты постоянно сталкиваешься с одними и теми же людьми, потому что вы идете по одному маршруту. Сложно не начать беседу. Так первые дни я буквально преследовала дядечку-португальца и постоянно оказывалась в тех же местах, что и он, а на четвертый день познакомилась с компанией ребят, которые шли вместе уже дней пятнадцать, хотя начинали каждый в одиночку. Изначально я тоже собиралась пройти весь путь одна, но потом решила, что наша встреча не случайна, и присоединилась к ним. Мы так вместе и дошли до Сантьяго. Был момент, когда мне захотелось остаться наедине с собой, я решила, что пару дней буду идти одна, и ребята поддержали, потому что каждый на Камино понимает, как важно побыть наедине со своими мыслями. Это как в жизни – у каждого на Камино свой путь, и за него отвечает не кто-то, а ты сам.

О РАССВЕТАХ И СОБАКАХ

Первые дни я вставала в 6 утра и около часа шла в предрассветных сумерках по пустынной дороге. За день я почти не делала остановок, летела вперед и приходила к альбергам еще до их открытия (обычно 14.00-15.00). Потом я поняла, что это неправильно. Во-первых, большая нагрузка. Во-вторых, ты не наслаждаешься моментом. А в-третьих, остается еще полдня, которые не знаешь куда потратить: сил уже нет, а сидеть в альберге не хочется. Все-таки Камино – это не про скорость и километры, а про сам процесс пути.

Был день, когда с утра пришлось идти сразу через темный лес. Был туман, никого вокруг, и из темноты на меня выскочили две собаки. Обычно в пути подбираешь какую-нибудь палку, чтобы отгонять диких животных, о которых часто рассказывают пилигримы, но я свою забыла и стояла как вкопанная у края дороги в надежде, что собаки не обратят на меня внимания. Пронесло. В то утро, кстати, я встретила один из красивейших рассветов в жизни. Я вышла из леса к виноградным плантациям на холмистой местности, и когда солнце вылезло из-за горизонта, то все утонуло в золоте.

О ЗОНЕ КОМФОРТА

В целом, идти по Камино безопасно. Нужно лишь соблюдать простые меры предосторожности: не ходить по темным подворотням, не оставлять вещи без присмотра и не делать того, что тебе не нравится. Многие думают, что это суровый поход, но на самом деле ты идешь через города и деревушки с хорошей инфраструктурой, а местные жители доброжелательны к пилигримам, желают приятного пути и иногда угощают фруктами со своих огородов. Я думаю, что главные опасности – это возможные травмы и твои собственные эмоции.

Поначалу идти непросто. В среднем в день нужно проходить пешком 25-30 км, что в отдохнувшем состоянии без рюкзака и мозолей не так сложно. Но когда идешь столько километров несколько недель подряд, это большая нагрузка на ноги и спину. Поэтому для начала стоить подумать о небольшой дистанции, например, выбрать маршрут недели на две. За это время в целом успеваешь понять, что к чему и делаешь какие-то выводы.

Мой самый яркий негативный эпизод был связан с выходом из зоны комфорта. В один из дней шел такой сильный дождь, что дождевики оказались бесполезны. Тропа вела через поле, но мы решили где-то спрятаться, поэтому свернули к шоссе и нашли заправку. Надеясь на то, что дождь прекратится быстрее, чем мы допьем кофе из автомата, мы пытались хоть как-то просушиться. Но дождь все шел и шел. Нам оставалось пройти еще десять километров (2.5 часа), но насквозь мокрые, мы решили автостопить. За десять минут нас довезли до города, но весь вечер я была очень зла на себя: при первых же трудностях «сдалась». Потом, конечно, я поняла, что это был очередной урок Камино – нужно заботиться о своем здоровье и быть аккуратной.

ЭПИЛОГ

Многие, пройдя один Камино, возвращаются и идут снова, но уже большие дистанции. Кто-то, дойдя до Сантьяго, понимает, что этого мало, и отправляется в Финистерру или Мушию (около 88 км). Это трехдневное путешествие – своеобразный эпилог. Если нет времени, путь можно проделать на автобусе (3 часа), но тогда не будет шанса получить еще один сертификат – финистерриану, аналог компостелы. У меня был лишний день, и я решила доехать до города Сеэ, откуда уже прогуляться 15 км до Финистерры.

Финистерру (или по-галисийски Фистерра) испанцы называют краем земли, хотя географически самая крайняя точка находится на мысе Кабо де Рока. Но это знаковое место для пилигрима. Там на мысе стоит маяк, у которого находится указатель с нулевым километром: дальше идти некуда. По традиции пилигримы сжигают здесь на закате свою обувь и одежду или выкидывают вещи в океан, а кто-то просто приходит проводить солнце, как символ окончания своего Пути.

Это прозвучит как клише, но Камино – метафора самой жизни. Будут подъемы и спуски, обходные пути, разочарования и усталость, радость от простых вещей, с кем-то будет по пути, а с кем-то попрощаешься, но с каждым шагом ты двигаешься вперед к своей цели и узнаешь себя.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *